Джомсом – транзитный городок. Его местоположение на пересечении основных треккинговых маршрутов, а также недавно построенная взлетно-посадочная полоса обеспечили ему ключевое положение в этом регионе.
Несмотря на наличие современных построек, основу его составляют здания традиционного тибетского дизайна. Лошади, навьюченные яркими шерстяными коврами, мулы с колокольчиками на шеях привязаны вдоль основной улицы и терпеливо дожидаются отправления в поход. Местные жители и туристы переговариваются с шерпами, обутыми в легкие шлёпанцы. Между ними носятся тибетские девочки. Искушенные в торговле, они проводят по несколько часов в день на ногах, чтобы продать какие-то безделушки путешественникам, отправляющимся в треккинг (пеший переход) в сторону Ло Мантанга – исторической столицы королевства.
Джомсом расположился на высоте 2700 м. На краю города находится небольшой подвесной мост, пройдя который вы сразу же попадаете в Кали-гандакское ущелье – самый глубокий каньон на Земле. Громадную, усыпанную камнями расселину, разрезавшую Гималаи в самой высокой их части, нередко называют Великой гималайской брешью.
Отсюда можно за 3 часа прошагать до Кагбени, островка зелени вокруг средневекового города цвета песка, на высоте 2810 м. Здесь мазанки жмутся друг к другу, их жители ходят в традиционной тибетской одежде, а время стоит на месте.

Кагбени – самая северная точка Мустанга, куда можно попасть без специального разрешения и офицера связи. Это ворота в Верхний Мустанг, долго бывший закрытым и большинству людей знакомый в лучшем случае по открыткам. Это ворота в Ло.
Кагбени – самая южная точка исторического Ло и основной перекресток, где встречаются торговцы, путешественники и паломники.

К востоку – Муктинат и гряда Аннапурны. Трек из Кагбени в Муктинат может занимать около трех-пяти часов. Мимо лугов и фруктовых деревьев, крепости Джаркот и руин Дзонга – древней столицы этого края, нужно идти в гору и достичь Ранипавы – места отдыха пилигримов на высоте 3710 м. Объект их паломничества – Муктинат, находящийся еще на 90 метров выше и почитаемый как индуистами, так и буддистами. Тысячи паломников из Непала, Индии и Тибета стремятся сюда, чтобы очиститься духовно. Самые колоритные из них – саду, полураздетые, босые аскеты, которые посыпают себя пеплом и годами не стригут волосы. Будучи последователями Шивы, они идут по пути сознательного постепенного умерщвления плоти в пользу развития духа.
Здесь соседствуют индуистская пагода Вишну Мандир, из стены вокруг которой бьют 108 струй святой воды, и тибетская гомпа (монастырь, храм) Джвала Маи, где рядом с источником святой воды зиждется пламя вечного святого огня.
Отсюда открывается роскошная панорама Нилгири и Тиличо на юго-востоке, Даулагири на юго-западе и Торонг и Якава-Канг на севере. Их голубые пики парят над красноватым плато дикого Мустанга.
Трудная дорога на запад ведет в Дольпо.

На окраине поселка Кагбени, рядом с полицейским постом, стоит полузатертый металлический знак. На нем категоричная и одновременно крайне интригующая надпись: «ТЕРРИТОРИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ. НИКОМУ НЕ ЗАХОДИТЬ ЗА ЭТУ ЛИНИЮ». До 1992 года это была конечная черта, за которую не было доступа никому. Кагбени – не просто проходной пункт, но точка нового отсчета. Далее дорога уходит на север, петляя по флангам Кали-Гандаки, и ведет в самое сердце запрещенного королевства. Начиная с Кагбени, местное наречие «тхакали» уступает место диалекту, невероятно похожему на классический тибетский язык, а каждый камень дышит тибетским буддизмом.
Кагбени начинается с большого чортена. Внутренние стены его расписаны мандалами* и изображениями боддхисатв** (среди них сам религиозный патриарх Гуру Ринпоче).

*Мандала – плоское симметричное изображение трехмерного мира, используемое для медитации.
**Боддхисатвы - существа, у которых есть возможность стать Буддами в этой жизни, но которые отказываются от этого, чтобы переродиться в этом мире и помогать другим существам.

На вымощенных булыжником улочках толкутся дети и гуляют шерстистые телята. Из дверей выглядывают морщинистые женщины, держащие в руках подносы с чангом (местным легким алкогольным напитком) и тибетским чаем. Внутри их домов столько же пыли, сколько и снаружи, запах пота и копоти смешивается с едким ароматом сжигаемого ячьего навоза.
Севернее Кагбени Кали-гандакское ущелье повсюду утыкано небольшими поселениями. Несмотря на господствующие здесь жгучие ветра и очевидную нужду, связанную с изоляцией, эти деревни (барагаоны) можно считать относительно зажиточными. В таких местах, как Тангбе, Чхуксанг и Тсук, крестьяне снимают по два урожая за год – главным образом, гречихи и ячменя. Другими источниками пропитания здесь также служат кукуруза, яблоки и некоторые огородные культуры. Эти посёлки с их ухоженными полями на горных террасах, монастырями и побеленными жилищами выглядят, как неожиданные оазисы посреди сумбурного драматического пейзажа.

Севернее Кагбени – город-крепость Ло Мантанг – историческая столица королевства Ло, давшая ему оба его названия: Ло и Мустанг («Мантанг», искаженное европейцами). Нужно несколько дней шагать по горным тропам и миновать не один перевал, чтобы, наконец, с хребта на высоте 3850 м увидеть плато Ло Мантанг (3730 м) и обнесенный белой стеной город Ло. Единственный вход в него находится на северо-восточном углу стены, которая в плане напоминает толстую латинскую букву L.
У городских ворот мы увидим детей и взрослых, собравшихся здесь поиграть и посплетничать. В городе около 150 плотно стоящих домов, многочисленные резиденции лам, дворец, монастырь, несколько храмов и две гомпы, а школа, медпункт, полицейский пропускной пункт и несколько важных чортенов вынесены за городскую стену.
Много было написано о столице Ло, но, пожалуй, единственное, на чем сходятся все авторы, так это абсолютное чувство заброшенности, которое охватывает любого, вступающего в пределы Ло Мантанга. С примитивной вертолетной площадки на входе в долину пейзаж выглядит настолько пустынным, что, кажется, более бесплодной земли найти невозможно. Приглядевшись внимательней, глаз различает вдали очертания крохотного городка, обнесенного стеной. Чуть выше - похожая на песочные домики, какие строят дети на морском берегу, разрушенная крепость Кетчен Дзонг, напоминающая нам о том, что в этом мире все преходяще. А сам город, кажется, бросает вызов меняющемуся миру и выглядит настоящим анахронизмом. Конструктивно Ло Мантанг мало изменился с XV века и по праву считается одним из немногих средневековых городов, сохранившимся с тех пор нетронутым (как какой-нибудь Ассизи – обитель св. Франциска).
Практически все население Ло Мантанга живет внутри городских стен. Более сотни плотно прижатых друг к другу домов заполняют здесь всё возможное пространство. Узкие проходы между домами, которые трудно назвать даже улочками, потому что они рассчитаны на ширину одного человека, запутаны в лабиринты и завалены связками хвороста. На крыше каждого дома развеваются молитвенные флаги. Несмотря на то, что пространство внутри городских стен переполнено, только знатным семьям позволено строить трехэтажные дома, обычным же жителям приходится ютиться на двух этажах. Учитывая маленькие размеры города, удивительно, что Ло Мантанг разбит на 4 квартала, каждый из которых управляется старостой. Наиболее престижными считаются районы, прилегающие к королевскому дворцу, городским воротам и центральной площади – здесь фокусируется вся общественная жизнь. Самые бедные дома уныло сгруппированы возле задних стен двух внушительных храмов. Признаки упадка и вопиющей бедности - повсюду. Несмотря на социальные различия, община объединена единой и непоколебимой верой. Все без исключения жители посещают гомпы и принимают участие в различных церемониях и празднествах.
В мае (и не только) в Мустанге проходит буддийский фестиваль Тиджи, в ходе которого на площади водружается пятнадцатиметровая танка, изображающая Падмасамхаву (одного из отцов буддизма в Тибете, основателя ветви тибетского буддизма Нингма), который принес эту церемонию в Тибет из Афганистана в VIII веке. В 2005 году церемония Тиджи была снята на пленку участниками совместного российского проекта Ren-TV и Гималайского Клуба.
4 главных храма Ло закрыты на замок. Жители считают необходимым контролировать доступ в них. Ключник и сами ключи достижимы только в определенное время. Как правило, ламы благосклонны к иноземцам, а посему вы сможете рассмотреть храмы Ло не только снаружи, но и внутри.
Высокий храм Майтрейи Чампа Лхаканг («лха канг» переводится как «дом бога») был построен в 20-е годы 14 века и хранит расписную глиняную статую Майтрейи – будущего Будды, восседающего на пьедестале, занимающем весь нижний этаж. На стенах – массивные мандалы, сохранившиеся гораздо лучше, чем живопись в гомпе Тангчен.
Считается, что красная гомпа Тангчен была построена тогда же, когда и Чампа Лхаканг, и фрески в ней написаны теми же живописцами. Здесь есть статуи Шакьямуни (одно из имен Будды), Авалокитешвары (олицетворения идеала сострадания), Вайшраваны (бога богатства) и Падмасамбхавы. Одна стена храма полностью разрушена. В зале при входе – статуи четырех Локапала, защитников четырех сторон света.
Еще два храма находятся в монастырском квартале. Главный из них – гомпа Чоди, содержащий десятки изящных бронзовых, латунных и медных статуэток. Четырехэтажный Дворец Раджи находится в центре города и является резиденцией нынешнего короля Мустанга, Джигме Парбал Биста, и королевы, или Рани, представительницы аристократической семьи Лхасы. Раджа – активный наездник и держит конюшню лучших лошадей в Ло. Он также разводит собак: лхаза апсо и свирепых тибетских мастифов, лай которых раздается со второго этажа дворца. Хотя обязанности Раджи в некотором смысле носят церемониальный характер, он почитаем, и жители Ло консультируются с ним по самым разным вопросам.